Если читатели помнят, зима 1978-1979 гг., как и нынешняя, была очень холодной. Однако те садоводы, которые не спешили с уничтожением подмерзших плодовых деревьев, сохранили более половины яблонь, груш, слив, вишен, алычи, черешни, в первую очередь конечно, районированных сортов.

И вот ситуация, похоже, повторилась: аномально тёплая, сухая, затяжная осень 2005 года привела к тому, что сады на большей части Ленинградской области вступили в стадию зимнего покоя с большим опозданием. Известно, что последним, активно функционирующим до самых морозов органом плодового дерева является корневая система. Уже в ноябре, когда температура воздуха опускается до -5°С... -10°С, корни продолжают извлекать из непромёрзшей ещё почвы питательные вещества, которые запасаются во всех частях дерева и помогают пережить значительные морозы. Так и бывает в наших краях, если осень дождлива и прохладна, зима начинается снегом в ноябре при небольших холодах, а урожай не был слишком обилен.

В этом сезоне всё было по-другому: 1. Тепло стояло почти до середины ноября. 2. Традиционные осенние дожди выпадали местами и довольно скудно. Поэтому в тех садах, где хозяева не позаботились о предзимнем поливе, плодовые не смогли получить осенью достаточно питания. 3. Сравнительно тёплый декабрь и начало января не позволили образоваться устойчивому высокому снежному покрову, который в суровые зимы 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003 гг. сохранял, по крайней мере, нижнюю часть штамба и корневую систему от обмерзания. 4. Ясные, морозные, ветреные февраль и март сулят солнечные ожоги с южной стороны ствола и морозобоины с северной и восточной.

К этому следует прибавить хорошие урожаи, прежде всего яблок, в южных и западных районах области. Понятно, что дерево с большим урожаем отдаёт и значительную часть необходимых ему веществ, а восполнить их может только при своевременном и внимательном уходе.

Все перечисленные выше факторы этой зимой суммировались и, скорее всего, существенно отразятся на состоянии наших плодовых деревьев.

Итак, что должен предпринять садовод для уменьшения негативных воздействий этих факторов.

Первое: не торопиться удалять подмёрзшие деревья. Степень повреждения лучше всего определять в мае, возможно, в июне, после начала сокодвижения. При этом чем менее сорт морозоустойчив, местоположение его на участке менее благоприятное, а дерево более рослое, тем сильнее пострадала древесина.

Второе: оценить общее состояние дерева - по степени потемнения древесины на срезе, расположению и количеству проснувшихся почек, характеру облиственности. Если сердцевина основных ветвей (скелетных, полускелетных) тёмно-коричневая, кора отслаивается, пробуждаемость почек даже на неповреждённых на вид ветках существенно ниже обычной, характерной для дерева этого сорта, значит, оно пострадало сильно и, скорее всего, не только этой зимой.

Вымерзание (отмирание) плодовых веточек одно-двухлетних побегов, частичное поражение коры в результате морозобоин и солнечных ожогов неприятно, но ещё не ведёт к быстрой гибели дерева.

Третье: произвести у взрослых пострадавших деревьев омолаживающую обрезку, у молодых - восстановительную, желательно формирующую обрезку кроны.

Эту работу надо проводить только тогда, когда полностью будут видны погибшая, частично живая и хорошо восстановленная зоны.

Можно предположить, что во многих садах, где был достаточный снежный покров или проводилось снегозадержание (обваловка, организация укрытий, мульчирование приствольных кругов и т.п.), будут обнаружены молодые 3-10-летние деревья с погибшей выше уровня снега кроной. При этом побеги и штамб, укрытые в период морозов, сохранят жизнеспособность и в течение вегетации дадут достаточное количество молодых побегов.

Их необходимо всячески оберегать от механических повреждений (например, ветром) - подвязать, укоротить для усиления прочности, удалить слабые, неудачно расположенные, перехлёстывающиеся ветки. Впоследствии из этих выживших побегов можно будет сформировать низкоштамбовую или кустовую форму дерева. Это касается как семечковых, так и косточковых культур.

Слабо-коричневая окраска древесины свидетельствует о незначительном повреждении тканей. Тем не менее, необходимо помнить, что и в этом случае механическая прочность таких ветвей ухудшилась, и обрезка этих частей дерева (скелетных, полускелетных ветвей, ветвей второго порядка) должна проводиться в большей степени, чем у дерева такого же сорта и возраста, но избежавшего повреждений.

Сильно повреждённые корнесобственные деревья вишни и сливы достаточно легко восстанавливаются корневыми отпрысками (порослью). Яблони, груши - только побегами, идущими выше места прививки.

Все пострадавшие деревья нуждаются в усиленной подкормке, прежде всего, азотными удобрениями, и в засушливой период - в поливе.

Окончательное решение об удалении погибшего дерева лучше принимать не ранее второй половины июля. Тогда садовод может убедиться, что спящие почки даже внизу штамба не проснулись и восстановление невозможно. В этом случае не отчаивайтесь, а посадите новые районированные сорта из питомников Северо-Западного региона.

Анатолий Кофман, садовник

Плодовые деревья после зимних повреждений

Яблоня “меняет кожу”

Не за горами весна. Много радости несёт она садоводам-любителям. Притаились в ожидании и растения, предвкушая ясные солнечные денёчки...

К сожалению, весна несёт в наши сады не только радость, но и проблемы. Одна из самых хлопотных и болезненных - зимние повреждения деревьев. Как подлечить наших зеленых друзей? Ответ на этот вопрос можно найти почти во всех книгах по садоводству. Но многие из рекомендаций довольно сложны, не доступны среднему дачнику.

Я решил описать несколько отработанных приёмов из своей практики. Способы, которые я предлагаю, достаточно эффективны. Их могут взять на вооружение даже начинающие садоводы.

Мостики и колечки

Одним из самых губительных является кольцевое повреждение коры молодых деревьев. Происходит оно, как правило, по вине голодных и зубастых мышей.

Классический способ ремонта - прививка мостиком. Но она по силам лишь опытному садоводу. Да и то не всегда приносит успех.

Учебники обычно пестрят рисунками. Мостики на них тянутся ввысь - стало быть, мыши обгрызли кору на приличной высоте. Но на моем участке все произошло с точностью до наоборот. Кора у дерева оказалась повреждена внизу, у самой корневой шейки. Для установки мостиков-черенков практически не было места. Но я всё-таки попытался. Мостики не прижились, и дерево погибло.

Этот случай многому меня научил, побудив искать другие пути. Я стал лечить кольцевые повреждения, прикладывая кору от здоровой ветки другого дерева. Делал это ранней весной, в начале интенсивного сокодвижения. Результат отличный, причём с первого раза.

Донор и пациент

Действую я так. Сначала заготавливаю кусок ветки, желательно - без разветвлений, и обязательно - со здоровой корой. Это донор.

Поврежденный участок “дерева-пациента” очищаю до здоровой древесины, обрабатываю слабым раствором железного купороса. Намечаю высоту вставки, отступив 0,5-1 см вверх и вниз от наиболее удалённых мест повреждения. Вырезаю из любого плотного материала прямоугольный лист, ширина которого равна высоте вставки. Длина должна быть не меньше диаметра ствола ремонтируемого дерева.

Этот лист служит шаблоном для определения размеров вставки коры, предназначенной для пересадки. Обернув этим шаблоном ветку-донор, провожу по торцам кольцевые надрезы до древесины. Снимаю его и делаю продольный надрез. Обернув ранку шаблоном, провожу кольцевые надрезы и удаляю остатки коры по краям повреждённого участка, обнажая камбий.

Подготовленную для пересадки кору от ветки накладываю на место повреждения. При необходимости добавляю ещё кусок коры до полного закрытия поверхности. Герметично обвязываю “заплатку” полоской плёнки (лучше использовать полиэтиленовую, тогда вам легче будет проконтролировать точность прилегания коры). Для защиты от солнечных лучей закрываю обвязку белой плёнкой или бумагой.

Односторонние некольцевые повреждения коры обычно лечат проще. Ранки зачищают, замазывают садовым варом. И спокойно ждут, когда они заживут. Но имейте в виду, что при большой площади повреждения на их месте может появиться дупло. Такие раны лучше лечить способом, который я описал. Только фигурный шаблон для вырезки коры будет другого размера и конфигурации.

Посмотрите на фото вверху страницы. На ней - молодая яблоня. Снимок сделан весной следующего года после ремонта, проведённого кольцевой вставкой коры из двух кусков (под веткой) и коры-щитка (у корневой шейки). Бороздка на передней стороне щитка - вовсе не огрех, а результат несовпадения коры по всей толщине. Внизу поверхность повреждения полностью затянута новой корой.

А теперь представьте себе, как выглядело бы дерево с черенками-мостиками. Неуклюже, верно? А после способа, которым пользуюсь я, через год-два даже следов никаких на дереве не останется. Так выбирайте, что вам больше по вкусу! Через два года после такого ремонта мыши полностью обглодали кору дерева выше вставки. Могут спросить - что же это за садовод, который оставляет своих питомцев на растерзание грызунам? Но что прикажете делать? Участок далеко от дома, зимой он заброшен, как говорится, на волю случая. Так или иначе, а дерево мне пришлось, скрепя сердце, спилить. И что вы думаете? Продольные и поперечные разрезы коры оказались совершенно чистыми, без какой-либо порчи. Кстати, подобным образом можно не только подлечить дерево, но и уменьшить его рост. Есть сведения специалистов, что изменение полярности коры штамба на участке высотой 10-20 см способствует снижению высоты растения. Вырезаем кольцом кору требуемого размера и делаем вставку “ногами вверх”, то есть совместив верхнюю кромку кольца с нижней кромкой выреза.

Дерево без ствола

Меня часто спрашивают: что делать, если у дерева требуется удалить ствол? Необходимость такой операции чаще всего связана с подмерзанием или солнечным ожогом коры молодого саженца. Подобные казусы нередки, особенно в зимы с частыми оттепелями. Кора может подмерзать и по причине излишней заботы садовода - когда деревце перекармливают, и оно не успевает подготовиться к зиме.

Солнце может высушить у саженца его молоденький стволик. Учитывая это, лучше перестраховаться: формируя скелетные ветви, оставить одну внизу, про запас. Зимой она будет укрыта снегом и в любом случае сохранится. А удалить её можно после того, как дерево начнёт плодоносить.

Обычно ствол повреждается выше этой ветки. В таком случае именно она и будет основой для формирования кроны.

Ствол спиливаем хорошо заточенной садовой ножовкой. Секатор применять не стоит, даже если деревце совсем “худенькое” - от него мнется кора. Кстати, во избежание этого казуса можно ещё и обернуть кору липкой лентой, что защитит её от расслоения. Теперь, чуть отступив вниз, подрезаем ствол на кольцо.

На небольшом расстоянии от штамба вбиваем в землю кол. Он должен находиться напротив оставленной нами ветки. Между колом и деревом устанавливаем брусок-распорку. Для предотвращения отлома ветки при её распрямлении, прочно подвязываем дерево к колу: за низ ветки, подложив кусок плотного материала, чтобы не помялась кора. Осторожно подгибая ветку вверх, доводим низ до вертикального положения и фиксируем подвязкой к колу. Верхняя часть ветки при этом тоже наклонится к колу.

За веткой, в небольшом удалении от нее, вбиваем второй кол. Распрямляя ветку, подвязываем ее к новой опоре, чуть выше прежней подвязки. Теперь ведем поочередную подвязку - то к одному колу, то к другому, полностью распрямляя ветку. А её тонкий верхний конец фиксируем в вертикальном положении между двух опор, подвязывая его свивкой шпагата.

Этим способом можно распрямить ветку не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Боковые разветвления в этом случае равномерно расправляем в разные стороны с помощью кольев и шпагата. Таким образом формируем скелетные ветви дерева.

Если за один сезон выправить ветку у основания не удалось, следует периодически, с интервалом в 2-3 недели, перетягивать нижние обвязки. Ветка будет постепенно распрямляться.

Когда проснётся почка?

Рассмотрим другие случаи. Если ниже места повреждения ветки нет, ствол следует подрезать на хорошо развитую почку. Развивающийся из нее побег не забудьте своевременно подвязать к колу - это защитит его от облома.

Если ниже повреждённого места нет ни ветки, ни почек, ствол нужно срезать произвольно, до чистой древесины и замазать садовым варом. А потом дожидаться пробуждения спящей почки (процесс может длиться до середины лета). Важно не упустить момент ее пробуждения. Обычно спящая почка бывает толстой и травянистой. Она слабо прикреплена к стволу, держится словно на кончике иглы. Поэтому в стадии зелёного конуса её нужно обернуть плёнкой в виде воронки (под почкой - плотно, выше - свободно). Тогда побег хорошо сохранится и не будет уходить в сторону от ствола. А когда подрастет, его следует подвязать к колу. В следующий сезон можно будет приступить к формированию кроны дерева.

Предисловие

Наконец-то наступила весна и садоводы устремились на свои дачные участки. Сейчас им предстоит много работы, в том числе и ранневесеннее опрыскивание сада. Но до этого нужно сделать еще кое-что.

Предвесенняя работа в саду

Сейчас самое время с деревьев стряхнуть снег. Он мокрый, тяжелый и вполне может поломать ветки. Природа просыпается после зимы. Поэтому ранней весной необходимо провести определенный комплекс мероприятий на участке.

Внимательно осмотрите ветви плодовых деревьев, нет ли там перезимовавших на них вредителей. Сейчас самое время подумать об обрезке поломанных и сухих веток, поэтому прихватите с собой . Также можно сформировать крону деревьев.

Но основная работа все же заключается в опрыскивании деревьев. Как только средняя температура воздуха достигает + 5°C, а почки ещё не успеют распуститься, нужно провести борьбу с болезнями и подкормить деревья.

Видео: Очищение плодовых деревьев от снега

Предохранение деревьев от весенних ожогов и борьба с вредителями

Ранней весной погода достаточно неустойчива. Она может быть высокой в дневное время, а ночью резко снижаться. В этих условиях кора на деревьях прогревается неравномерно. Допустим, в теплый мартовский день температура ствола на солнцепеке будет больше градусов на 12, чем с затененной стороны. Избавиться от такой разницы помогает известковая побелка ствола.

В этом случае различаться показания будут всего лишь в пределах 3 или 5 градусов. Перегрев коры с последующим замерзанием может вызвать ранневесенние ожоги. А они приведут к гибели дерева, особенно если это молодой саженец. Необходимо восстановить побелку, если она была нарушена в течение зимнего периода.

Проводя ранней весной обрезку садовых деревьев, нужно избавляться от поврежденных веток. Их не стоит оставлять под деревом, потому что они наверняка заражены: цитоспорозом, щитовками, личинками короедов, черным раком либо другими вредителями и болезнями.

Одновременно с этой работой требуется обработать имеющиеся раны на стволах и сучьях. Повреждения зачищают, выравнивают при помощи ножа до появления живой ткани, затем дезинфицируют 1% раствором медного купороса, в пропорции 10 г на 1 л воды и тщательно замазывают этот участок садовым варом.
Чем опрыскивать деревья ранней весной

Современная промышленность предлагает садоводам множество различных средств для опрыскивания деревьев в самом начале весны. Для этих целей применяется:

• медный купорос;
• минерально-масляная эмульсия;
• бордоская жидкость;
• эмульсия «Препарат-30»;
• нитрофен и другие.

Наиболее дешевым препаратом является медный купорос. Но не смотрите на его низкую стоимость, он достаточно эффективен, поэтому большинство садоводов отдают предпочтением именно ему. Он применяется от парши, плодовой гнили, от курчавости листьев, черного рака, бурой пятнистости листвы и других заболеваний.

Минерально-масляные эмульсии представляют собой жидкие смеси минерального масла с водой и эмульгатора. В составе эмульгатора обычно присутствуют:

• мыло;
• клей либо каолин;
• железный или медный купорос.

Эмульсии борются с такими вредителями, как: тля, щитовка, помогают уничтожить яйца плодожорки, медяниц и других насекомых. Применять их следует ранней весной, пока почки не раскрылись. Летом, при температуре более 35℃ эмульсия может вызвать сильнейший ожог на дереве.

Бордоская жидкость представляет собой непрозрачный раствор небесно-голубого цвета. Эту жидкость садоводы применяют уже более ста лет в борьбе против садовых вредителей. Рекомендуется её использовать до момента распускания почек. Смесь уничтожает паршу и грибковые заболевания деревьев или кустарников. Еще она применяется как дезинфицирующее средство для ран плодовых деревьев. Хранить её не рекомендуется, использовать необходимо сразу же после приготовления.

Эмульсия «Препарат-30», представляет собой нефтемасляную эмульсию белого либо светло-серого цвета. Она расфасована в 2-литровые банки, и срок её годности составляет 2 года. Весной эмульсией можно обработать все плодово-ягодные культуры от зимующих стад щитовок, паутинных клещей, листоверток, медяниц, молей и других вредителей. А летом опрыскивать деревья и декоративные кустарники от бродяжек первого и второго поколения щитовок

Нитрофен – препарат против зимующих стадий вредителей и болезней. Эта паста коричневого цвета, расфасованная в жестяные либо стеклянные банки или же полимерные флаконы. Срок годности нитрофена составляет 2 года. Хорошо он ведет себя как дезинфицирующее средство для ран на плодовых деревьях.

Видео: Опрыскивание деревьев и кустарников ранней весной

Обработка деревьев медным купоросом

Перед началом опрыскивания предварительно необходимо очистить ствол от лишайников при помощи щетки. При обработке деревьев можно пользоваться ручным насосом, они продаются в специальных магазинах для сада и огорода. Но желательно иметь автоматизированный опрыскиватель. Он намного удобней и с ним легче работать. Для тех садоводов, у которых уже взрослые деревья, нужно иметь такой , который можно удлинить различными способами. Скорее всего, придется привязать его к палке, чтобы была возможность достать даже до самых верхних веточек или воспользоваться специальными телескопическими штангами.

Стоит побеспокоиться и о собственной безопасности. Халат, перчатки, головной убор и очки. Эти предметы защитят вас от попадания раствора на голые участки вашего тела. А респиратор не даст возможности парам раствора попасть в верхние дыхательные пути.

Перед тем, как начнется обработка, раствор необходимо размешать. Это делается следующим образом: 100 г медного купороса разводится в ведре воды. В холодной воде купорос растворяется хуже. Поэтому можно дома развести его в горячей воде, допустим, в трехлитровой банке, а потом содержимое вылить в ведро.

В опрыскиватель раствор нужно заливать через воронку и несколько слоев марли. Фильтровать содержимое нужно обязательно. Это делается для того, чтобы форсунка опрыскивателя и шланг не смогли забиться не растворившимися частицами. Теперь следует накачать воздух в баллон, повесить его на плечо и вперед.

В этой статье описывается процесс обработки деревьев медным купоросом. Но вы можете применять любые средства, которые вам больше нравятся или уже куплены. На каждой упаковке имеется подробная инструкция как его использовать.

Как правильно опрыскивать деревья

Обработка дерева должна проводиться тщательно со всех сторон. Струю нужно направлять от края к его центральной части. Лучше всего это делать поочередно с каждой крупной веткой. Только в этом случае возможно добиться максимального эффекта.

Не забывайте опрыскать землю вокруг дерева. Если на ней еще лежат прошлогодние листья, они перегниют намного быстрее. Также при помощи раствора будут уничтожены споры вредоносных грибов либо сами вредители. Оставшийся раствор можно использовать на близлежащие кустарники, виноград или другие растения.

После того как вы обработаете деревья, необходимо аккуратно промыть аппарат водой. Для этого залейте в опрыскиватель чистую воду и прогоните её. В этом случае форсунки и шланги не забьются оставшимися высохшими частицами раствора. Смените свою одежду и обязательно помойте руки и лицо с мылом.

Видео: Опрыскивание деревьев весной

Что необходимо для опрыскивания деревьев и кустарников

Также ранней весной обрабатывать деревья можно комбинированными средствами. Они помогут справиться сразу же с несколькими видами вредителей, что даст вам возможность избежать нескольких циклов опрыскиваний деревьев и одновременно удобрить растение. В качестве примера можно назвать карбамид. Об этом вы можете узнать из других наших материалов.

Для того чтобы работа по опрыскиванию деревьев была проведена качественно и имела хорошую эффективность, необходимо иметь все необходимые инструменты и приспособления.