Для простоты ученые делят почву в винограднике на три слоя:
● верхний - защитный, в котором у винограда почти нет корней. Он защищает корни от зимних морозов и летних засух;
● средний – в нем расположены почти все корни виноградных кустов. От плодородия и обеспеченности этого слоя полностью зависит урожай винограда;
● резервный слой – самый нижний, в нем почти нет корней, но глубоко проникающие корни отсюда снабжают виноградный куст водой, в засушливые периоды и когда поливать виноград нельзя (созревание ягод, вызревание лоз…).
От обработки первых двух слоев зависит здоровье и урожаи винограда.
При классическом виноградарстве верхний слой должен быть все время рыхлым и свободным от сорняков. Так он легче пропускает воздух и влагу в нижние слои почвы.
Осеннюю перекопку на глубину 20-27 см делают в октябре перед укрытием винограда на зиму. Рыхлой почвой прикапывать лозы быстрее и легче. Нет риска поломать рукава и побеги глыбами земли… Не менее важна перекопка для уничтожения вредителей и болезней. Заделанные в землю, они погибают, а рыхлая глыбистая структура после осенней перекопки приводит к вымерзанию всей вредной живности.
Средний слой рыхлят редко. Обычно раз в три-пять лет и не полностью: через ряд посередине междурядий копают траншею 50-60 см глубиной и заполняют ее перегноем, компостом и минеральными удобрениями, смешанными с плодородным слоем земли. Если делать это с одной стороны ряда, то виноград быстро восстанавливает поврежденные корни и дает высокие урожаи. Через год-два то же повторяют и с другой стороны…
ВЕСНОЙ КОПАЕМ ДВАЖДЫ. Но на этом обработка почвы в винограднике только начинается. Перекопку весной повторяют. Причем дважды. Первый раз копают, когда открыли лозы после зимнего укрытия. После сразу разбивают комки граблями (закрывая влагу и выравнивая междурядья). Глубина обработки 20 см. Под нее же вносят аммиачную селитру, чтобы обеспечить быстрый рост побегов.
Вторая весенняя перекопка делается всего на 10-12 см. Идеальное время – перед цветением. С помощью нее вносят комплексные удобрения с содержанием микроэлементов и обеспечивают питанием кусты в самый ответственный момент – завязывание ягод. При нехватке питания грозди начнут «горошить».
ЛЕТНЯЯ ПЕРЕКОПКА. Летом виноградник перекапывают, только если он засорен пыреем, осотом и другими многолетними сорняками. Если нет – за сезон проводят пять-восемь рыхлений тяпкой. Главная цель – уничтожить сорняки и почвенную корку.
Некоторые виноградари считают, что в жару обрабатывать почву нельзя. Это неправильно. Виноградник можно обрабатывать в любую погоду без ущерба для винограда, только осторожно, стараясь не открывать и не подвергать грозди прямому воздействию солнечных лучей.
Не следует забывать, что необработанные летом виноградники приносят низкие урожаи и недоброкачественный, мелкий виноград. Кроме того, существует серьезная опасность получить и на следующий год совсем низкий урожай, потому что в июне, июле и августе в почках побегов формируются соцветия.
А ЕСЛИ ЗАЛУЖИТЬ? Учитывая трудоемкость всех этих мероприятий, не удивительно, что садоводы стараются «схалтурить», прибегая к залужению виноградников. Действительно, если скашивать траву, оставляя ее в междурядьях, увеличить внесение удобрений в 1,5 раза, а через несколько лет вернуться к «черному пару», то такой виноградник будет продолжать давать неплохие урожаи. И выглядит это очень красиво.
Но постоянное залужение быстро приведет к угнетению кустов. И допускается оно только на склонах. К тому же залужать можно только плодоносящие виноградники. Молодые кусты не в состоянии конкурировать с высеянными травами за влагу и питательные элементы.
Новое от пользователей
Мало кто знает, что голубика − настоящий долгожитель. На одном месте она может расти и обильно плодоносить бо...
Чтобы работа в саду была легкой и приятной, позаботьтесь о самых нужных и полезных инструментах. 1. Секатор для...
О разрыхлителях почвы замолвим слово
Разрыхлители почвы - очень нужная вещь в огороде. Они буквально совершают чудо, делая грунт легким, водо- и в...
Самое популярное на сайте
Здравствуйте. Недавно купили с рук семью морских свинок: Нюшу и Шушика...
30.04.2019 / Ветеринар
18.01.2017 / Ветеринар
Юбилей у голубики: доживет ли до пятиде...
Мало кто знает, что голубика − настоящий долгожитель. На одном м...
30.04.2019 / Народный репортер
БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...
В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...
01.12.2015 / Ветеринар
С помощью обрезки можно увеличить урожай черной смородины в несколько...
23.04.2019 / Народный репортер
Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...
19.11.2016 / Здоровье
Лучше всего покупать саженцы в питомнике. Там есть гарантия, что сажен...
13.04.2019 / Народный репортер
Откуда взялся тромб и почему он оторвал...
«Оторвался тромб». На сленге докторов - это смертель...
30.04.2019 / Здоровье
Арсенал начинающего и профессионального...
Чтобы работа в саду была легкой и приятной, позаботьтесь о самых нужны...
30.04.2019 / Народный репортер
Большинство столовых сортов винограда на приусадебных и дачных участках нуждаются в защите от низких температур в зимнее время. Поэтому такие виноградные кусты укрывают на зиму землей или пленками, шифером и т.п. Но, кроме укрываемых на зиму сортов винограда, выращивают, особенно во дворах, в пристенной культуре сорта винограда, которые хорошо переносят сильные морозы, это такие как Лидия, Изабелла, Альфа, Бако, Русский конкорд и многие другие. Плодовые лозы и почки этих сортов могут выдерживать морозы до -30°C и даже ниже, а штамбы и рукава, имеющие многолетнюю древесину, могут выдерживать еще большее понижение зимних температур. К сожалению, корневая система у таких морозостойких сортов, особенно в верхних горизонтах почвы, не отличается такой высокой морозостойкостью, корни выдерживают понижение температуры почвы только до -10-12°C. Если зимой выпадает достаточно много снега, то подмерзание корней маловероятно, хуже будет, если снега нет, а морозы сильные и держатся долгое время. Поэтому, чтобы избежать повреждения корней не укрываемых сортов винограда, нужно окучивать их вокруг штамба в радиусе 1-1,5 м слоем земли толщиной в 10-15 см. Только землю лучше брать не из приствольных кругов, а взять, например, с огорода. Еще более эффективным является мульчирование почвы вокруг виноградного куста соломой, листьями, опилками и т.п. При устройстве такой защиты корневой системы не укрываемых на зиму виноградных кустов даже в очень суровые зимы она не повреждается морозами.
Поиск по сайту
Copyright 2013-2018. «Любительский виноградник». Сайт Криули С.И. Все права защищены.
Авторство материалов данного сайта принадлежит Криуле Сергею Ивановичу и охраняется Законом о защите авторских прав. Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования с автором категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы сайта при условии сохранения имени автора и открытой гиперссылки на
Виноград — теплолюбивая ягода, которую на зиму нужно укутывать и защищать от переохлаждения. Существует три вида укрытия винограда на зимний период: окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов. Способ зависит от особенностей конкретного участка, в первую очередь, от почвы. Поэтому стоит изучать опыт других, читать специальную литературу. Но со временем каждый определяет самые подходящие методы сам.
Когда и как окучивать виноград?
Окучивание подходит для молодых саженцев. Если климат мягкий и южный, этот вариант хорош даже для взрослых растений. Способ очень простой: насыпают горку земли высотой 10-25 см, укрывают только верхнюю часть куста. Почки остаются незащищенными, поэтому метод не подходит для регионов с сильными морозами. Еще есть полуукрытие, когда защищаются только части кроны: рукава, верхнюю часть и основания побегов. Самым надежным считается полное укрытие. Он предполагает обрезку, пригибание куста к земле и укрытие (с использованием натуральной ткани - например, ненужного пледа).
«Шуба» для виноградника
Когда сентябрь вступает в свои права, нужно заняться виноградником. К середине месяца уже должна быть проведена обрезка. Затем осуществляется полив кустов, чтобы земля пропиталась влагой. В холодное время года она поднимется в виде водяного пара и согреет виноградник. Именно укрытием можно заниматься в середине октября. Лозы связываются в пучки, укладываются и присыпаются землей - достаточно слоя в 5-10 см.
Еще один способ - укутать куст мешковиной, а потом уже присыпать почвой (10-35 см). Сверху - рубероид или полиэтиленовая пленка, что послужит надежной защитой от талых вод. Их обязательно надо укрепить, чтобы не сдуло суровым ветром. Некоторые виноградари посоветуют белую полиэтиленовую пленку.
Снегозадержание
Чтобы растение всю зиму хорошо себя чувствовало, нужно не только укрыть корни землей. Садовод обязан позаботиться о снегозадержании. Зимой бушуют морозы, метели, сильные ветра. Если снимается снежный покров, почва промерзает намного сильнее, что отражается и на лозе.
Будет правильно на открытом участке разместить деревянный щит, который станет защитой от ветров. Располагают его с нескольких сторон. Высота щита - от 1,5 метров. Размещают такую защиту вертикально, в 2-3 метров от последнего ряда винограда. Чтобы укрепить, вбивают в землю колышки. Для снегозадержания можно посадить молодую сливу, грушу, яблоню или облепиху.
1. Как часто поливать виноград.
На промышленных виноградниках поливальным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября. Интервал между поливами 15 дней, итого - 7-9 поливов за сезон. В небольших виноградниках надо стараться приурочивать поливы к пикам потребности растений:
Первый полив - сразу после сухой подвязки побегов (совмещают с подкормкой аммиачной селитрой – почва холодная, и растения могут испытывать азотный голод).
Второй - внеплановый полив проводят после обрезки, если в течение недели не пошла пасока (либо идет слабенько), значит, с кустами непорядок (иссушены в течение зимы или подмерзли).
Третий полив - как только побеги достигнут 25-30 см - во время бурного роста влага просто необходима (поддержать рост поможет подкормка аммофоской или Кемирой).
Четвертый полив – перед цветением – нехватка влаги в это время приведет к изреженности гроздей и плохому опылению (улучшит опыления маг-бор, соли цинка и сернокислый калий и суперфосфат, микроэлементы можно продублировать внекорневой подкормкой).
Хотя самая наибольшая потребность винограда в воде наблюдается после цветения. Нельзя поливать виноград в начале или во время цветения – это вызовет сильное осыпание цветков.
Пятый полив - ягода с мелкую горошину – увеличивает размер ягод и, значит, урожай. Заодно препятствует горошению (под полив подкормите диаммофоской или Кемирой осенней).
Шестой полив - размягчение ягод. В это время для ягоды последний момент, когда можно повлиять на вес урожая. К тому же нехватка влаги приведет к задержке созревания (подкормка суперфосфатом и сернокислым калием + настой золы).
Большинству крупноплодных сортов между пятым и шестым поливами желательно провести дополнительный полив, чтобы максимально проявилась крупноплодность.
Седьмой полив - после уборки урожая с добавкой двойного суперфосфата.
Восьмой-девятый - при необходимости (засуха, суховеи).
На песках поливают небольшими порциями, но в 1,5-2 раза чаще. На тяжелых глинистых почвах реже, но обильнее.
Нельзя лить воду непосредственно на куст, особенно при орошении молодых посадок винограда. При поливе одиноко растущего куста вокруг его головы (отступив от нее на 30-40 см) делают желобок глубиной 15-20 см, в который льют воду. Молодые виноградники необходимо поливать по бороздам или канавкам, вырытым вокруг кустов. Не рекомендуется поливать сплошным затоплением участка, так как при этом расходуется очень много воды, почва увлажняется неравномерно, тяжелые почвы заплывают, в результате чего ухудшается их воздушный режим.
Необходимо отметить, что слишком часто и обильно поливать виноградные кусты не следует, так как в этом случае их корни могут загнить, а урожай винограда будет незначительным вследствие вымывания питательных веществ из почвы. Признаком переувлажнения почвы является буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, очень слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая, недостаточное окрашивание ягод темных сортов винограда, водянистость сока.
И, наоборот, слабый рост побегов, мельчание ягод и гроздей, низкая урожайность вполне здоровых кустов при выполнении всех агроприемов указывают на недостаток влаги в почве и необходимость ее полива.
2. Какие минеральные удобрения нужны винограду и в какое время их вносить? Нужен ли ему навоз? Можно ли удобрять раствором куриного помета.
Удобрения можно брать не только те, что вы написали. Кристалоны, Полифиды, Террафлексы, Акварины… все они подойдут.
Главное правило – азот только весной, до цветения. Перед и во время цветения – микроэлементы, после – комплексные, с повышенным содержанием фосфора и калия, перед уборкой и после – фосфорно-калийные удобрения. А куриный помет и коровяк хороши 1-2 раза рано весной с обязательной добавкой суперфосфата (1-2 спич. коробка). Навоз вносите осенью под перекопку.
Три-шесть раз проведите подкормку микроэлементами. Специально ими брызгать не надо, совместите обработку фунгицидами (Ридомил, Ордан, Тилт, Тиовит) с добавкой микроэлементов.
Этим вы усилите и действие ядов, и усвоение микроэлементов.
3. Обязательно ли удалять все пасынки и какой длины они должны быть, чтобы их удалять.
На промышленных виноградниках пасынки выламывают, когда они достигнут полуметровой длины. В результате здорово экономятся силы - всего две выломки за сезон! Урожайность там – дело десятое – за счет площади все равно винограда будет много.
Нам ждать нельзя – чем раньше уберете ненужные пасынки, тем лучше. Поэтому просматривать пасынки приходится раз в две недели. Но выламывать их нельзя – можно повредить формирующуюся почку, либо стимулировать появление новых пасынков. Лучше прищипнуть, оставив на пасынке 2-3 листа… В северных районах, где света мало, оставляют 1-2 листа.
Но на благополучном кусте пасынков не бывает слишком много. В большом количестве пасынки появляются на сильнорослых и недогруженных кустах. Если куст нормально нагружен урожаем и побегами, на нем обычно пасынки развиваются слабо, и некоторые виноградари их особо не убирают, оставляя многие на кусте, прищипнув пасынки до гроздей.
100% удаление пасынков проводят в тех случаях, когда наблюдается их усиленный рост, и, как следствие, сильное загущение куста. Считается, что пасынки оказывают положительное воздействие на развитие глазков и формирование соцветий в них.
Если из-за весенних возвратных заморозков были повреждены основные побеги, то пасынкование проводить совсем не следует. Из сильных пасынков сформируются новые побеги, которые обеспечат развитие куста и даже урожай, правда, меньший по величине и со значительным опозданием. Многие сорта плодоносят на ранних пасынках, а некоторые дают на них урожай, близкий к нормальному. Таковы, например, Восторг, Восторг овальный (Баклановский), Восторг мускатный, Кишмиш лучистый, Тимур, Виктория, Русбол, Кеша-1, Тип Столетия ЗГТУ, Шахиня Ирана.
Есть даже метод получения урожая на ранних пасынках. Суть его в том, что если пасынок получает максимум питания, он обычно закладывает кисть. Поврежденные морозом побеги обрезают до 3-4 узлов, дают кустам усиленную подкормку, а если надо, и полив, и до цветения удаляют все бесплодные пасынки. Урожай бывает почти полноценный, хоть и более поздний.
Почки прищипнутых пасынков способны давать пасынки второго порядка, которые можно уже резать под корень.
Если листву побила милдью или град, за счет пасынков куст сам, в любое время и очень быстро, восполняет дефицит листьев по отношению к корням. Именно пасынки дают возможность ускоренно формировать сильные кусты, на год ускоряя вступление куста в плодоношение.
Глазки сильных пасынков более плодоносны, чем глазки жирующих лоз. Посему, на самых толстых лозах лучше оставлять короткие стрелки из пасынков.
Есть у вызревших пасынков и еще одно достоинство: их почки всегда пробуждаются раньше глазков основной лозы. Короткие пасынковые сучки на лозах – хороший способ оттянуть распускание глазков весной и уйти от заморозков.
Есть отдельные «технологичные» сорта, не склонные давать сильные пасынки. Таковы, например, Фламинго, Августин, гф Благовест, а также некоторые слаборослые технические сорта – Бианка, Первенец Магарача.
Осенью на виноградниках заканчивается уборка урожая и работники приступают к защите саженцев от непогоды. Зима для винограда — сильный стресс, и если правильно их не укрыть от морозов, можно потерять виноград совсем. Для виноградной лозы не так страшны морозы, как обледенение. Также крайне негативно действует на виноград перепад температур, который происходит в солнечные зимние дни. Резкое падение температуры воздуха может привести к частичному или полному замерзанию почек, стебля виноградной лозы.
Особенно следует уделить внимание саженцам, которые были высажены в открытый грунт осенью, а не весной. можно обезопасить от морозных дней укрыв их нехитрыми сооружениями.
Среди опытных виноградорей практикуется три разных способа укрытия винограда на зиму:
- окучивание,
- полуукрытие и
- полное укрытие кустов.
Окучивание — самый простой способ для защиты винограда от зимних холодов. В данном случае, защищается корневая и нижняя часть побегов. Работники делают плотную земляную насыпь, высотой до 25 сантиметров вокруг каждой виноградной лозы. Окучивание применяется, как правило, для растений первого года посадки. Этот вариант работ не требует больших усилий, материалов, времени, но имеет и свои недостатки. Окучивая виноград на поверхности остаются незащищенные почки, которые в сильные морозы могут погибнуть.
Некоторые виноградари относятся к своим виноградникам, как к родным детям и делают все возможное, чтобы растения чувствовали себя максимально защищенно и уютно. Виноград, как и человек, в холодное время года может замерзнуть и погибнуть от морозов. Если виноградарь самостоятельно приобретает зимнюю спецодежду для руководителей , то о растении необходимо заботиться с утроенным вниманием.
Метод полуукрытия винограда помогает защитить часть кроны куста, расположенную у поверхности почвы. Слой укрытия составляет, как правило, 2-4 сантиметра, используются такие материалы, как солома или плотная мешковина. Недостаток у этого метода такой же, как и у предыдущего — высокая вероятность отмерзания части виноградного куста.
Самым надежным способом защитить виноград от зимних холодов — полное укрытие . Перед этим необходимо провести определенные ряд действий. Виноградари дожидаются окончания естественного листопада куста винограда, обрезают и формируют куст, связывают вместе побеги и пригибают их к земле. В данном случае в качестве укрывающего материала используют мешковину, теплую старую одежду, все это сверху укрывается полиэтиленовой пленкой. Главное, на что нужно обратить внимание — недопущение контакта между почками и пленкой. Если зима случится теплой, солнечные лучи нагреют поверхность укрытия и почки начнут преть. Всю получившуюся конструкцию прижимают к земле железными дугами-скобами, еще и добавляют иногда землю (слой не более 15 сантиметров).
