Электродвигатели необходимая вещь в любом хозяйстве и в промышленности. Они исполняют множество функций посредством приведения транспортируемого вещества в движение с помощью механических приспособлений.
Эти машины бывают синхронные и асинхронные, а также постоянного тока. Асинхронные двигатели нашли широкое применение в быту. У таких моторов скорость вращения не изменится при увеличении нагрузки. Именно поэтому чаще всего используют такие модели.
Данные устройства производятся в разных конструктивных исполнениях. Выход из строя обмотки в промышленности ремонтируется отправкой двигателя в ремонтный цех, где двигатели разбирают, чистят, ревизируют.
Потом неисправные обмотки перематывать стараются на специальных намоточных установках . После этого собирают и проверяют двигатели на рабочих оборотах с измерением тока холостого хода и под предполагаемой нагрузкой.
Электродвигатели подразделяются на два типа:
- с короткозамкнутым ротором моторы представляют собой простоту изготовления, дешевизну и имеют высокий коэффициент полезного;
- с фазным ротором, используют такое конструктивное решение при недостаточном напряжении питающей сети, если этого питания не хватает для запуска устройства.
Неисправность таких устройств в быту устраняется совместно с сервисной службой или сдачей этого мотора в мастерскую. Но, что же делать если поблизости нет сервиса и нет возможности отдать в ремонт профессионалам?
Единственный вариант попробовать разобрать в домашних условиях и обеспечить перемотку самостоятельными силами. Перематывать обмотки может человек, обладающий минимальными знаниями о способе проведения перемотки.
Разборка электродвигателя
Перед разборкой необходимо обработать мотор влажной чисткой, затем очистить ветошью. Откручиваем крышку вентилятора , снимаем последовательно все болты. После этого спрессовываем вентилятор, предварительно открутив его фиксирующий болт.
Откручиваем крепления подставки и крепление фланцев. Отсоединяем борно электродвигателя с клеммником. Все крепления и болты надо складывать отдельно, чтобы не было проблем в дальнейшем со сборкой. Откручиваем передний фланец вместе с ротором и вытаскиваем.
Разное устройство электродвигателей заставляет предварительно задумываться: «Какая из обмоток вышла из строя роторная или статорная». С помощью приборов омметра и мегоомметра проводим проверку обмоток.
Прозваниваем двигатель омметром между тремя фазными выводами на одинаковость сопротивления. Проверяем омметром каждую фазу на землю, сопротивление должно быть порядка нескольких мегоОм и выше. Затем берём мегоомметр и проверяем сопротивление изоляции каждой обмотки на корпус.
Определились с неисправной обмоткой, в нашем случае неисправна обмотка статора , а ротор имеет неразборную конструкцию. Демонтаж статора не совсем простая задача, как казалось бы на первый взгляд.
Если обмотка оплавилась очень сильно и электродвигатель вышел из строя от перегрева, то выбивать её не понадобится, она достаточно легко снимется со своих мест крепления. Случилось так, что обмотка подгорела немного или она в обрыве, то лак очень хорошо будет держать, и даже попытки сбить зубилом не приведут к полному удалению старых частей.
Как вариант, можно развести костёр и нагреть корпус статора чтобы весь лак внутри выгорел. После таких действий старые отложения высыпятся сами.
Необходимо дать остыть корпусу на воздухе, не прибегая к жидкостному охлаждению, в противном случае корпус не выдержит разности температур и треснет. Зачистка внутренней поверхности требуется до состояния блеска. Не должно остаться окалин от оплавленного лака и меди.
Потребуется подсчёт количества витков и параметры провода. Подбираем для перемотки именно обмоточный провод . Эта проводка имеет особенные свойства. По форме бывают округлые и прямоугольного сечения.
Проводка обладает очень малым сопротивлением изоляции . В мастерских по ремонту имеются механические устройства намотки обмоток, провода берутся с повышенной прочностью изоляции, в маркировке добавляется буква М. Мы проводим перемотку своими руками, поэтому возьмём провод с обычной изоляцией с параметрами соответствующими предыдущей.
Перемотка обмоток электродвигателя
Перематывать обмотки нужно с помощью шаблона, его мы изготавливаем самостоятельно по размерам корпуса статора. Первое с чего начнём наш ремонт прокладку картона в качестве изоляции от корпуса.
По шаблону изготавливаем первый виток обмотки, затем прокладываем его в паз, не перекусывая проводника, провод должен быть целым, соединённым со всеми витками одной фазы.
Перематывать следует сначала витки одной фазы и укладывать в пазы. После перекусываем проводку, делая выводы свободных концов . Для получившихся витков проделываем хорошую изоляцию картоном.
Аналогичные действия проделываем для каждой отдельной фазы. Особое внимание нужно уделить качеству изоляции электрокартоном , чтобы не допустить межвитковых замыканий. Промаркировать начальные и конечные части обмоток.
Обвязка витков необходима. Внешние части формируются в нужную геометрию и обвязываются. Выступать витки с картоном должны за пределы корпуса статора на 5 миллиметров до формирования и обвязки. Для перемотки можно использовать ручной намоточный станок .
Изоляцию прокладывать необходимо таким образом, чтобы исключить касание корпуса мотора в будущем. Условие достаточного изолирования можем проверить омметром, прозвонив обмотки за выведенные концы и проверив сопротивление изоляции на землю-корпус.
Особенности перемотки электродвигателя своими руками
Соблюдать количество витков необходимо очень точно. Мы имеем 6 катушек по 2 области. Разность витков приведёт к различию токов в обмотках и как следствие подгорание витоков.
Не должно быть перехлёста проводников при перемотке. Перематывать ровно с одинаковым расстоянием между проводами, для облегчения укладывания витков в паз статора.
Шаблон можно изготовить по размеру из двух округлых палок, соединив их на нужном расстоянии под количество витков одной обмотки. Геометрия витков не должна отличаться друг от друга. Для помещения витков в статор можно использовать специальное приспособление - трамбовку .
Она представляет собой вид лопатки с толщиной под размер паза и позволяет экономить время укладки при большом количестве двигателей. Следует помнить катушки располагаются в пазах статора со смещением. Необходимое условие работы ротора в электромагнитном поле.
Верхняя часть над витками в пазах статора закрывается электрокартоном . Заготовленные стрелки из изолирующего материала вставляем и просовываем так, чтобы зафиксировать их. Междуфазное изолирование проводим тем же материалом с обвязкой каждого витка. Укладываем витки вдоль передней части статора.
Выводы катушек заправляем в изолирующие трубки и проводим в отверстие, идущее в место установки борно. Трубки должны изолироваться материалом не только имеющей необходимую пластичность, но и хорошую температуростойкость. Провода при работе и корпус электродвигателя будут сильно нагреваться.
Перекусанные концы, оставшиеся после прокладки изоляции, собираем в схему «звезда», соединения обмоток производим методом обычной спайки паяльником . Накладываем на эти места изоляцию-трубки и придаём окончательную форму передней части обмоток.
Фиксируем их кордовой нитью или обвязочной проволокой и приступаем к окончательной процедуре изоляции. Все части, выпирающие за пределы корпуса пазов и статора, хорошо утрамбовываем.
Сборка электродвигателя
Чтобы собрать двигатель следует поставить ротор на место и наживить необходимое количество болтов. Все крепления ставить не нужно, собираем для замера токов в цепи.
Замерять токи каждой фазы необходимо прибором «токовые клещи» . Токи должны быть равны по трём фазам и соответствовать табличным данным.
После проведения испытаний вращения двигателя и проверки работы на холостом ходу, разбираем мотор снова.
Производим покрытие статора лаком . Когда пропитались обмотки и заполнились все пустоты, статор размещают в подвешенном состоянии на длительное время. Лишний лак должен стечь и высохнуть в течение 3 часов на открытом воздухе. Можно просушить покрытые детали в печи.
Просушив двигатель, проводим сборку электродвигателя , проверяем ещё раз сопротивление изоляции. Затем осуществляем проверку токов на холостом ходу.
- Не рекомендуется перемотанный двигатель сразу включать в полное напряжение. Сначала подвергают запуск через трансформатор - понижающий. Электродвигатель должен слабо начать вращение, отсутствие дыма и запахов подгорания свидетельствует об исправной работе.
- Если замечены какие-то отклонения в работе, следует выявить причину на неработающем моторе. Только после этого повторив проверку при помощи трансформатора, следует включать на полное напряжение.
В итоге получили перемотанный электродвигатель.
Далее, следует залить обмотку специальным лаком . Обязательно перед заливкой надо проверить вращение двигателя с помощью трансформатора. Потом под полным напряжением. Эта проверка исключит возможность испорченного материала.
Использование поверенных приборов для определения параметров двигателя: сопротивления и тока холостого хода. При проверке в схеме питания двигателя должна стоять исправная защита , настроенная выше двух третьих номинального тока.
Инструкция
Сделать электродвигатель совсем не сложно. Сборка этого просто устройства не требует особых затрат, не займёт много времени, но доставит массу удовольствия вам и вашим детям. Соберите электродвигатель вместе и понаблюдайте за его работой.
Вам понадобится
- -батарея АА или аккумулятор;
- -держатель с контактами для батареи;
- -магнит;
- -1 метр провода с эмалевой изоляцией (диаметр 0,8-1 мм);
- -0,3 метра неизолированного провода (диаметр 0,8-1 мм).
Инструкция
Сборку электродвигателя начните с намотки катушки. Возьмите провод с эмалевой изоляцией. Вы получите ровную намотку, если используете для намотки подходящее основание, например, батарейку. Оставьте свободными по 5см с каждого конца провода и намотайте 15-20 витков на основание. Не старайтесь наматывать очень плотно.
Аккуратно снимите катушку с каркаса, не повредите форму. Свободные концы провода оберните вокруг полученных витков. Оставьте примерно 1см провода для укладки катушки на держатели. Следите, чтобы витки, которые получаются при намотке концов провода, были точно друг напротив друга . Для того, чтобы ток мог свободно проходить с держателя на катушку и мотор хорошо работал, удалите изоляцию на концах провода катушки. Острым ножом уберите верхнюю часть изоляции так, чтобы нижняя половина конца провода осталась в изоляции. Будьте внимательны! Неизолированные края провода должны быть вверху у обоих концов катушки.
Держатели для катушки изготовьте из неизолированного провода. Это витки провода, поддерживающие катушку. Возьмите 15см провода, просто оберните кусок провода вокруг небольшого гвоздя, например.
Для того чтобы перемотать время проигрывания фильма, который вы просматриваете на DVD-плеере, используйте кнопки на пульте дистанционного управления или на передней или верхней панели самого устройства.
Для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку с двойной стрелкой влево, для перемотки времени воспроизведения видеозаписи (или песни) вперед нажмите кнопку с двойной стрелкой вправо. То же самое относится к домашним кинотеатрам, музыкальным центрам, портативным плеерам и другим похожим в управлении устройствам.
Если вы хотите перемотать время видеозаписи или музыкального файла, воспроизводимого при помощи браузера, переместите указатель на нужную позицию и дождитесь загрузки части содержимого, если скорость вашего интернет-соединения недостаточно высока для его мгновенного воспроизведения с указанного места. Это применимо не ко всем ситуациям, иногда нужно подождать полной загрузки файла в браузере для получения доступа к перемотке.
Существует большое количество самых разнообразных моделей якорей, от простейших до требующих для изготовления металлообрабатывающих станков. При выборе конкретного варианта якоря необходимо исходить из размера лодки, материала ее корпуса, типичных глубин в районе плавания и скорости течения.
Простейший якорь для надувной лодки
Для надувной лодки хорошо себя зарекомендовал якорь из старой сковороды диаметром порядка 30 см. В центре сковороды сверлится отверстие под веретено с резьбой, на другом конце веретена делается проушина для якорного каната. Сначала на резьбу навинчивается гайка, затем надевается плоский круглый свинцовый груз весом порядка 1 кг. Далее надевается сковорода и зажимается через шайбу еще одной гайкой. Такой якорь не имеет острых элементов, что исключает возможность повреждения надувных баллонов. При этом он очень неплохо держит лодку. Данный якорь можно модернизировать, вырезав из сковороды три или четыре сектора. Края получившихся лап аккуратно скругляются.
Неплохо показал себя и якорь в виде пирамиды, отлитый из свинца. В основании пирамиды находится проволочная петля для якорного каната. При длине ребра пирамиды 10 см якорь будет иметь вес порядка 3,5 кг. Такой якорь хорошо удерживает надувную лодку даже на достаточно сильном течении.
Сварной якорь
Простейшим видом сварного якоря является якорь-кошка с четырьмя лапами. Его можно сварить из арматуры, на лапы якоря навариваются треугольные пластины – они обеспечивают надежное удержание якоря в грунте. Без таких пластин якорь будет плохо держать на слабых грунтах. На веретене у проушины якоря рекомендуется закрепить груз.
У якоря может быть всего две лапы, но в этом случае у проушины, перпендикулярно плоскости лап, приваривается металлический штырь (шток). Он обеспечивает правильное расположение якоря на дне – без него лапы просто плашмя скользят по дну, не обеспечивая нужного сцепления с грунтом. Якоря такой конструкции называют адмиралтейскими.
Якорь для яхты
Для яхты самодельные сварные якоря обычно не используются, это выглядит просто несолидно. Лучше всего использовать заводской якорь – например, якорь Матросова, очень хорошо удерживающий яхту. Такой якорь может быть и самодельным, подробные рекомендации по его изготовлению можно найти в сети.
Неплохо себя показал и якорь Курбатова. В отличие от якоря Матросова, он имеет одну широкую лапу и раздвоенное веретено. Правильно сделанный якорь этого типа неплохо смотрится и хорошо справляется со своими функциями. Для надежности на веретене следует закрепить груз.
Широкое распространение получил и якорь-лемех. Его конструкция очень проста, такой якорь вполне можно сделать самостоятельно. Он подойдет как для яхты, так и для любой лодки с твердым корпусом. Если лемех якоря изготавливается из стального листа, рекомендуется утяжелить его свинцовой пластиной.
Источники:
- Как перемотать якорь
- как перемотка якоря
Некоторое время обитаю на этом форуме, но про ремонт электродвигателей для своих самоделок никто ничего не пишет. Ведь в станке есть не только механника, но и привод, который ее крутит. Может конечно этот вопрос не актуален для большенства и двигатель проще купить, однако у нас это не проще. Не продаются они, вообще. В силу этого и приходится перематывать их самому.
Для тех кто в таком же положении как и я попробую осветить вопрос перемотки электродвигателя, на примере мотора от стиральной машинки, которые находят применение на небольших сверлильных станках, элекроточилах, маленьких маятниковых пилах, минимельницах и т.д. Мне этт агрегат достался давно, с него срезали медь, а корпус остался (тогда сдавали только медь, алюминий не трогали). Пришло время сделать из него полезную весч! Вот статор от него
Как видим прочитать чего либо на шильдике невозможно, придется рассчитать заново.
И так, что подребуется, медная проволока диаметр определяется в рассчете (длину посекрету скажу для таких двигателей 360-380 метров). Лист картона который на сгибе не ломается (должен быть электрокартон по идее) толшиной 0.3-0.5мм, для мотания катоушек лучше сделать что нибудь наподобие намоточного станка похожего на это
Для начала надо очистить статор от всего, что отличается от самого статора, взять штангиль и промерять все что требуется в рассчете
Лист расчета сделаный в Mathcad2003 и копия его чтоб посмотреть в Вордовском формате лежит в архивчике
108.06К
140 Количество загрузок:
Там же лежит развернутая схема обмоток двигателя. Тонкими стрелками указано как соединять катушки в полюса, а толстыми как соеденять полюса в пределах фазы. Пример только для первой, остальные две аналогично. Почему переманываю на 3 фазы, а он был на 1, так с него можно снять больше мощность, увеличить пусковой момент, и кроме того проще мотать. После рассчетов из картона делаем изоляцию в пазы это должно выглядеть примерно так
Далее надо наделать нужное количество катушек провода,
учитывая, что для нашего двигателя первые 12 катушек требуется немного большего размера (длина окружности меряется куском провода проложеным в нужные пазы и с формированием обоих лобных частей нормальной катушки) потому, что их придется отогнуть во внешнюю сторону, чтобы уложить оставшиеся. Обмотку я делал самую простую по исполнению, всыпную, есть и множество других видов, но они сложнее по исполнению. Когда все катушки готовы можно начинать укладывать их в пазы примерно так
После укладки 5-6 катушек начинаешь понимать почему она называется "всыпной" , уже хочется кому-нибудь всыпать . Поэтому когда дойдете до стадии укладки, постарайтесь, чтобы поблизости небыло домашних и, темболее, детей! Музыка при работе приветствуется (я укладывал под Manowar ). Когда все катушки уложены, должен получится примерно такой лохматый ежик
Далее требуется его причесать, обиходить соеденить то, что требуется
Совет, на выводах катушек делайте метка, начала и конца, очень поможет, потом соединять. На фотках их нет, но лучшеб были, я поленился их делать, а потом долго морщил череп что и где. После всех мытарств должно получится приблизительно это
Теперь это можно все соединять воедино.
Механника у этого экземпляра тоже пострадала поэтому пришлось поменять подшипники и доработать посадочные места чтобы обойма не крутилась внутри. Места для фоток более нет продолжу после...
Наиболее распространенным мотором в нашей жизни признан – асинхронный электродвигатель. Такого типа двигатели применяются в оборудовании различного рода:
станки, диспоузеры, пилорамы и многие другие агрегаты и механизмы. Широко применяется такой тип двигателя и в быту (стиральная машинка, например).
Электродвигатели могут быть трехфазными и однофазными. В процессе эксплуатации происходит износ частей устройства и его деталей. Двигатель со временем может вообще выйти из строя. Поэтому ремонт асинхронного двигателя диспоузера, например, становится необходимой мерой, способной дать новую жизнь вашему двигателю.
Каковы основные неисправности, встречающиеся у асинхронных двигателей? Среди них – механические проблемы:
· Износ подшипников (можно определить по появлению нехарактерного шума и возникновению вибрации, а также по нагреву торцевых частей вала);
· Увеличенный зазор на подшипниках, что приводит к неравномерному вращению механизма;
· Повреждения ротора или нарушение его балансировки, приводящей к повышенной вибрации (биению).
Неисправности электродвигателя с электрической стороны, требующие ремонта асинхронного двигателя:
· Срабатывание защиты от перегрузок или КЗ;
· Появление запаха подгоревшей изоляции;
· Возникновение искр и появление дыма внутри электродвигателя.
Нагрев корпуса агрегата может говорить о неисправностях в обмотке мотора, но гораздо более частой причиной этого, является повышенная механическая нагрузка на вал.
При появлении неисправностей в электродвигателе, советуем обращаться к опытным мастерам, работающим в специализированных компаниях, занимающихся ремонтом асинхронного двигателя в Москве и Московской области. Делать такой ремонт самостоятельно не рекомендуется, так как этот процесс довольно непростой, он требует наличия навыков и знаний.
Сотимость ремонта асинхронного двигателя
О вопросах стоимости можно выяснить в прайсе на ремонт асихронных электродвигателей.
Асинхронные электродвигатели считаются одними из наиболее распространенных видов электромашин. Из-за простоты устройства, высокой надежности в работе, хороших рабочих характеристиках и относительно невысокой стоимости, представленные электродвигатели применяются во всех отраслях хозяйства: строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и т.д. Однако, как и любые электрические машины, они склонны к поломкам и периодическим нуждаются в ремонте.
Мы выполняем ремонт электродвигателей различных типов и всех мощностных уровней. Ремонт асинхронных электродвигателей производят высокопрофессиональные и квалифицированные мастера, учитывая все необходимых требования и соблюдая стандарты качества. Чтобы выполнить ремонт любой модели электродвигателя, нужно для начала определить объем ремонтных работ, вычислив характер его неисправностей. Самыми распространенными неисправностями электродвигателей считаются: перегрузка или перегрев статора, замыкание меж витков, различные виды повреждения подшипников, обмоток статора и др.
Текущий и капитальный ремонты - это два главных вида ремонтных работ с электродвигателями. Благодаря текущему ремонту становится возможным поддерживать долговечность и безотказность работы электродвигателя.
Капитальный ремонт требует более сложных видов работ, направленных на то, чтобы по техническим характеристикам уже отремонтированные машины не уступали бы последним моделям машин.
Как правило, причина неисправностей данного элемента заключается в нарушении целостного состояния обмотки, поэтому становится необходима перемотка асинхронного двигателя. Причины повреждений обмотки электродвигателя могут быть разными: от перегрева рабочей части до большого срока эксплуатации двигателя. Таким образом, неправильная работа мотора, вызывающая срочную необходимость произвести ремонт асинхронных электродвигателей, всегда проявляется по-разному. Прежде чем выполнять ремонтные работы с электродвигателями специалисты нашей компании произведут детальную диагностику всех элементов и выявят неисправности. Определят, по каким именно причинам нужен ремонт асинхронных электродвигателей, постараются выявить, насколько необходима ли перемотка асинхронного двигателя и узнают другие причины, из-за которых аппарат мог выйти из строя.
Ремонт асинхронных электродвигателей может стать необходимым решением при появлении как механических, так и электрических неисправностей. Перед проведением ремонтных работ с асинхронными электродвигателями (перемотка асинхронного двигателя), мастера нашей компании могут существенно сокращать временные затраты на ремонт электродвигателей, повышая качество производимых работ.
Мы предоставляем все гарантии на ремонт различных видов электродвигателей, в числе которого и такая процедура, как перемотка асинхронного двигателя, и на другие виды работ. Все производимые нашими специалистами работы выполняются в максимально короткие сроки.
Перемотка асинхронных электродвигателей в Москве
Каковы наиболее частые причины перемотки асинхронных электродвигателей? Среди них можно выделить такие неполадки и возможные работы:
Изношенность статорной обмотки;
Межвитковое короткое замыкание;
Корпусный или статорный пробой;
Выполнение перемотки для работы на ином напряжении (изменяют схему подключения обмоток);
Если необходимо изменить количество пар полюсов, с целью изменения частоты вращения.
Этапы перемотки асинхронного двигателя
На старте выполнения работ производят дефектовку устройства визуальным методом, при этом выявляются видимые дефекты и устанавливается вероятность замкнутости пластин.
После дефектации удаляются отслужившие свой срок обмотки, с обязательной фиксацией существующей схемы соединений. Вышедшую из строя обмотку удаляют с помощью специального оборудования. После этого очищаются остатки наплывов лака, грязь и пыль.
Далее в пазы статора устанавливаются новые изоляционные прокладки, на специализированном станке выполняется намотка новой обмотки. По завершению процесса, устанавливаются межкатушечные изоляционные элементы и бандаж.
Следующим этапом перемотки асинхронного двигателя является подключение катушечных групп, точно по схеме, затем проверяются все электрические параметры. При положительном результате проверки статор двигателя пропитывается лаком, после высыхания которого, производится финальная проверка всех параметров устройства.
После того, как мастер убедился, что все результаты проверки положительные, происходит сборка электродвигателя.
Если вам необходима перемотка асинхронного двигателя в Москве и московской области – обращайтесь в нашу компанию! Данную работу мы выполняем качественно и оперативно. Подарите вышедшему из строя электродвигателю новую жизнь!
Средство проверки асинхронного двигателя
Отсоединить кабель от двигателя и проверить его сопротивление изоляции. Если оно менее 0,5 МОм, кабель заменить Мегаомметр на напряжение 1000 В
При наличии фазосдвигающих или пусковых конденсаторов – проверить их исправность
Проверить исправность коммутационной аппаратуры
У трехфазного двигателя на него должны поступать все три фазы, иначе он перегреется и сгорит Мультиметр или указатель напряжения
Убедиться, что в барно электродвигателя нет следов короткого замыкания и перегрева контактов
Измерить сопротивление изоляции между обмоткой двигателя и его корпусом Не менее 0,5 МОм Мегаомметр на напряжение 500 В
Сопротивление изоляции, если оно равно нулю, определяется и мультиметром. Но ее увлажнение или неполное повреждение покажет только мегаомметр. Он измеряет сопротивление, прикладывая к тестируемому объекту повышенное напряжение.
Мегаомметр
Если сопротивление низкое, то обмотку статора можно попробовать просушить, пропуская через него горячий воздух от строительного фена или поместив в печь. Если корпус двигателя из силумина, температура сушки выбирается такой, чтобы его не расплавить.
Если просушка не помогла или изоляция обмоток электродвигателя равна нулю, его вскрывают и осматривают. Хотя при любом результате осмотра: механическое повреждение обмоток статора, потемнение или обугливание обмотки – статор отправляется в
перемотку. Перемотать самостоятельно асинхронный двигатель очень сложно.
Если причину отключения от защиты установить не удалось, возможно, в обмотке витковое замыкание. У трехфазного двигателя оно определяется сравнением сопротивлений обмоток по фазам. У однофазных сопротивление обмоток сравнивают с паспортными значениями. Но для этого недостаточно мультиметра – его точности не хватит, чтобы почувствовать разницу. Для измерений применяют специальные приборы – омметры с классом точности 0,5 и выше.
Замыкание между собой нескольких витков приводит к нагреву замкнутого участка. Иногда его можно определить по потемнению изоляции, иногда – только прибором. В любом случае потребуется перемотка статора.
Сгоревшая обмотка статора
Еще один дефект, требующий отправки статора двигателя в перемотку – обрыв обмотки. Его можно определить и мультиметром. Иногда обрыв можно устранить, найдя места соединений обмоточного провода с выводами и место соединения обмоток в звезду. Если контакт пропал там, то провода нужно зачистить и спаять снова.
Хочется немного ознакомить с принципом перемотки эл. двигателей всех тех, кому это интересно и просто любопытно.
Перемотка статоров электродвигателей.
Собственно хочу здесь немного приблизить к вопросу перемотки электродвигателей, всех тех, кто с этим не знаком, и тех, кто по той или иной причине интересуется этим вопросом, хотя бы из любопытства.
Ну что ж, начнём.
Вот собственно тот самый мотор, который и надо перемотать:
Для начала разбираем электродвигатель, снимаем с него крышку вентилятора, сам вентилятор, крышки и ротор:
Затем, если необходимо, снимаем намоточные данные двигателя. После этого срубаем лобовую часть со стороны схемы и разбираем электродвигатель. После удаления обмотки очищаем пазы от старой изоляции и продуваем статор.
Вырубаем лобовую часть обмотки двигателя:
Вид на статор с вырубленной лобовой частью обмотки:
Удаление катушек:
Полностью очищенный статор:
Теперь нам надо вложить в пазы пазовую изоляцию. Для этого сначала измеряем длину статора, затем прибавляем к замеренной длине ещё 1 сантиметр - на так называемый «галстук».
В данном случае галстук не изготовляется, так как используется изоляционный материал СИНТОФЛЕКС, при использовании которого можно исключить элемент «галстук», просто сделав выпуск за статорное железо в 5 мм на каждую сторону.
Вот из такого материала мы и будем заготавливать пазовую изоляцию:
Здесь показан принцип замера длины железа статора:
После того, как сделаны замеры длины статора, надо определить ширину пазовой изоляции. Для этого делаем пробную гильзовку паза и определяем ширину пазовой изоляции, при которой изоляция будет максимально плотно лежать в пазе, не выступая за границы самого паза. Примерно вот так:
Вид одной уже вставленной гильзы пазовой изоляции в пазе:
После этого расчерчиваем по размерам всё количество заготовок гильз пазовой изоляции, необходимое для гильзовки пазов:
Затем нарезаем расчерченный шаблон и отрезаем уголки заготовок, чтоб при укладке провода не поранить себе пальцы (особенно под ногтями) об острые углы.
Вид готовой нарезанной изоляции перед вложением в пазы:
Затем производим гильзовку пазовой изоляции, т.е. вкладываем эту изоляцию в пазы.
Вид вложенной в пазы изоляции:
После чего приступаем к расчерчиванию и нарезке «заглушек» пазовой изоляции, так называемых «стрелок», которые будут изолировать и удерживать провод в открытой части паза. Длина этих «стрелок» равна длине той пазовой изоляции, которую мы вложили в паз. А ширина равна примерно половине ширины пазовой изоляции. Вид нарезанных «стрелок»:
После того как, готова вся пазовая изоляция, необходимо снять шаблон для катушек. Шаблон выбирается исходя из шага обмотки и изготавливается из проволоки. В данном случае для этого двигателя шаг 1-11, и выбираем шаблон так, чтоб катушки при укладке сильно не выпирали в лобовых частях и чтобы избежать касания лобовой части обмотки на корпус.
Вид готового шаблона:
Для намотки катушек прежде всего нужен провод необходимого диаметра и, если обмотки двигателя наматываются в параллельные проводники, необходимое количество катушек с нужными диаметрами.
Вид бухт с эмальпроводом:
Для намоток катушек используется ручной намоточный станок. Он может быть оборудован счётчиком количества витков, или без счётчика. В данном случае показан простой намоточный станок с установленным на нём шаблоном под РАВНОСЕКЦИОННЫЕ катушки:
После установки шага штырей намоточного станка по проволочному шаблону, устанавливаем между штырями деревянную распорку, которая не даст стягиваться деревянному шаблону при намотке на него провода и исключает изменение размеров намотанных катушек. Вид готового к намотке ручного намоточного станка:
После этого можно наматывать катушки с нужным количеством витков, равномерно распределяя его по ширине шаблона и стараясь избегать перехлёста проводников при намотке, иначе всыпание проводов в пазы статора будет затруднено. Вид намотанных катушек на шаблоне:
После этого можно начинать укладывать катушки в пазы статора.
Вид уже намотанных катушек, готовых к укладке:
При укладке катушек понадобится специальное приспособление - трамбовка. Она предназначена для утрамбовки проводников в пазах, когда это необходимо, и для трамбовки «стрелок». Вид трамбовки:
После чего собственно и начинаем процесс укладки, или «всыпания», провода в пазы статора.
Пример всыпания проводников в паз статора:
После всыпания вставляем стрелки в пазы:
Вставленные в пазы статора стрелки:
Таким образом, по заданному шагу со смещением по электрическому градусу укладываются все остальные катушки. В данном случае у нас их 6 штук по 2 секции:
Вид уложенных катушек со стороны схемы:
Плёнкоэлектрокартон в рулоне:
Нарезаем его на заготовки такого вида:
И собственно вкладываем его между катушками, отделяя катушки разных фаз друг от друга:
Обвязка лобовой части:
Обвязанная и сформованная лобовая часть:
Вид вложенной межфазной изоляции со стороны схемы:
Теперь нам надо собрать схему соединения фазных катушек.
Для изоляции эмальпровода в схеме используются трубки разного диаметра. Предпочтительней трубки ТКР, чем ПХВ, так как они не оплавляются, т.е. более стойкие к температуре.
Перед тем, как соединять все собранные фазы вместе в соединение «звезда», производим межфазную прозвонку и прозвонку на корпус. Для этого используется мегомметр. От самых «крутых» и до самых простых, как в данном случае:
Вид собранной схемы:
Производим пайку или сварку схемы. Сварка производится посредством понижающего трансформатора с угольной насадкой. Либо, как в данном случае, просто спаивается с помощью паяльника обычным припоем.
После этого аналогично производим обвязку лобовой части.
После обвязки и формовки лобовой части со стороны схемы надо произвести трамбовку пазов. Так как пазовая изоляция, «стрелки», выпирает из пазов и ротор попросту сдерёт их.
Трамбовка пазов:
Вид перемотанного статора:
Перед этапом пропитки перемотанного статора необходимо произвести сборку мотора, прозвонить мегомметром сопротивление между обмотками и корпусом и провести замеры тока электродвигателя на холостом ходу токовыми измерительными клещами.
Лишь после этого вновь разбираем электродвигатель. при необходимости трамбуем стрелки и производим пропитку лаком. Рекомендую производить пропитку электроизоляционным лаком МЛ-92. После пропитки (окунания в лак) статор электродвигателя подвешивается для стекания излишков лака, после чего производится сушка готового пропитанного статора в печи с естественной вентиляцией при температуре не ниже 120 градусов в течении не менее 2 часов.
В бытовых условиях можно также использовать быстросохнущий лак НЦ, без водных добавок. После пропитки таким лаком требуется его вентиляция на воздухе и сушка в печи около 20 минут. Хотя сушку можно провести и без печи на открытом воздухе в течение 3 часов.
Вид готового просушенного после пропитки лаком статора электродвигателя:
Далее производим сборку электродвигателя. После сборки ещё раз прозваниваем обмотки статора мегомметром, так как в процессе сушки статора в печи может происходить некоторая деформация (от сжатия при сушке лака) лобовых частей обмотки, что может привести к касанию корпуса обмоткой.
После чего мотор подключается к сети и производится измерение потребляемого электродвигателем тока.
В итоге получаем перемотанный электродвигатель, к чему мы так и стремились.
