Для преобразования переменного многофазного тока в однонаправленный пульсирующий предназначается диодный мост.
Его неисправность может доставить весьма серьезные проблемы, поэтому многих автолюбителей интересует вопрос как проверить диодный мост генератора и что делать с ним, если он оказался неисправным.
Признаки неисправности
Исправные диоды способны проводить ток только в одном направлении.
Когда происходит пробой, образуется место утечки тока к обмоткам стартера из бортовой сети.
Современные автомобили оснащаются одним из двух типов генератора:
- Без охлаждения, которые впрессовывают непосредственно в выпрямитель;
- С пассивным охлаждением, когда через теплоотвод диоды соединяются со специальным радиатором.
К тому же, существует несколько типов соединения обмоток и площадок моста между собой: с помощью сварки, пайки, разборные и другие.
Какими могут быть признаки неисправности диодного моста генератора? Самыми различными и проявляться они будут нестабильностью в работе автомобиля.
Первое, что выдает поломку – очень скорая и учащенная разрядка аккумуляторной батареи.
Видео-инструкция:
Подобная неисправность встречается чаще всего, однако о диодном мосте редко кто задумывается.
Батарея может исчерпаться сама и большинство автолюбителей осуществляют ее замену.
Но в скором времени проблема повторится.
Можно перечислить множество других причин, которые возникают при сгорании диодного моста генератора:
- Слабая искра на свечах;
- Тускнеющие фары во время работы двигателя;
- Самопроизвольное отключение акустического оборудования;
- Мощность охлаждающих вентиляторов значительно падает;
- Слабая работа кондиционера.
Если была замечена одна из вышеперечисленных проблем, не нужно бросаться в крайности, стоит обратиться в сервисный центр, чтобы провести диагностику.
Ее можно проделать своими силами, если ответить на вопрос как прозвонить диодный мост генератора. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовиться.
Чтоб прозвонить диоды, генератор необходимо правильно разобрать для получения к ним доступа:
- Болты, которые удерживают задние и передние крышки, необходимо открутить;
- Затем разделяется корпус (обмотки стартера, как правило, припаиваются к мосту, поэтому стартер следует оставлять на передней стенке);
- Если диодный мост разборный, его нужно открутить при помощи торцевого ключа и отвертки;
- Плюсовые клеммы откручиваются от генератора;
- Нужно поверить, как крепится минус. Если он независим, его тоже отсоединяют;
- Когда передняя стенка будет снята, можно отпаять мосты с обмоток. Для этого при помощи паяльного оборудования разогреваются выводы на статоре и аккуратно отодвигаются при помощи отвертки (соединений должно быть всего четыре).
Когда все подготовлено, настало время проверить диодный мост генератора на его исправность.
Приступаем к проверке
Осуществляться проверка диодного моста генератора может несколькими способами:
- С помощью тестера;
- С помощью лампы.
Можно проверить диодный мост генератора с помощью лампы.
Пластина моста подключается к минусовой клемме аккумулятора, при этом она должна быть прижата к корпусу генератора.
Затем берется лампа, один конец соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора, второй – к выходам дополнительных диодов и к точкам подключения статорных обмоток.
Если он пробит — лампа будет загораться.
Видео-урок:
Тестер должен быть в гараже у каждого автолюбителя. Проверяются все диоды отдельно друг от друга.
Необходимо следовать следующему плану:
- Устанавливаем переключатель тестера в режим «прозвона» (если такая функция отсутствует, на тестере устанавливается значение сопротивления 1 кОм);
- Два щупа присоединяются к диодам по концам, затем меняются местами;
- Если показания в одну сторону отсутствуют, а в другую лежат в интервале 400-800 Ом, диод исправен.
Неисправность диодного моста генератора считается найденной тогда, когда показания в обоих направлениях равны 0.
Прежде чем приступать к работе, перед глазами должна лежать схема диодного моста генератора.
Человеку, который хорошо разбирается в электронике, они значительно упростит и ускорит работу.
Многих автолюбителей интересует вопрос, почему сгорает диодный мост генератора. Причина проста и весьма банальна – влага.
Высокая влажность может стать причиной появления коррозии на контактах, по причине которой возникают пробои.
Что делать если он сгорел?
Если сгорел диодный мост генератора, решить проблему можно двумя способами:
- Путем ремонта;
- Путем замены.
Осуществить ремонт диодного моста генератора можно своими усилиями. Для этого потребуется разобрать генератор.
Прозвонив все диоды и найдя неисправные, они выбиваются при помощи выколоток.
На автомобильном рынке нужно приобрести диодный мост от любого легкового автомобиля, в котором диоды подходят по конфигурации.
Если неисправны вспомогательные диоды – они также должны присутствовать на приобретенных запчастях.
В пластинах, которые ремонтируются, подгоняются отверстия для донорских элементов.
Осуществляя ремонт диодного моста генератора, при помощи тестера нужно определить полярность, так как диод пропускает ток в одном направлении.
Припаяв лепестки вспомогательных диодов и подготовительные пластинки, необходимо еще раз осуществить прозвон.
Если все в порядке, можно собирать генератор и продолжать ездить кататься на машине.
Самое простое решение проблемы — купить диодный мост генератора. К тому же не всегда можно осуществить замену пробитых элементов по тем или иным причинам.
Как правило, это не должно доставить проблем, так как автомобильный рынок полон подобных автозапчастей. Новый мост, в отличии от восстановленного, будет дольше и надежнее служить.
Сегодня цена диодного мост генератора начинается от 25-30 долларов и может достигать пары сотен.
Все зависит от марки автомобиля и сложности его конструкции.
Диодный мост – очень важный элемент в каждом автомобиле, так как от него многое зависит.
Если он неисправен, в первую очередь страдает аккумуляторная батарея, замена которой обойдется очень дорого.
Если вовремя не обнаружить неисправность, излишнюю нагрузку начнут испытывать и другие элементы электрической сети, выходя из строя друг за другом.
Если самому определить проблему не удалось – пора обратиться в сервисный центр.
Сегодня без электроники никуда. Она является составной частью любого современного прибора или гаджета. При этом все приборы, как это ни печально, не могут работать вечно и периодически ломаются. Одной из довольно распространенных причин поломки целого ряди электроприборов, является выход из строя такого элемента электросети, как диод.
Провести проверку исправности этого компонента можно своими руками в домашних условиях. Эта статья расскажет вам, как проверить диод мультиметром, а также о том, что собой представляют данные элементы и каков сам измерительный прибор.
Диод диоду рознь
Стандартный диод представляет собой компонент электросети и выступает в роли полупроводника с p-n переходом. Его строение позволяет пропускать ток по цепи только в одном направлении — от анода к катоду (разные концы детали). Для этого нужно подать на анод «+», а на катод – «-».
Обратите внимание! Течь в обратном направлении, от катода к аноду, электрический ток в диодах не может.
Из-за такой особенности изделия, при подозрении на предмет поломки, его можно проверить тестером или мультметром.
На сегодняшний день в радиоэлектронике существует несколько видов диодов:
Виды диодов
- светодиод. При прохождении электрического тока через такой элемент он начинает светиться в результате трансформации энергии в видимое свечение;
- защитный или обычный диод. Такие элементы в электросети выполняют роль супрессора или ограничителя напряжения. Одной из разновидностей данного элемента является диод Шоттки. Его еще называют как диод с барьером Шоттки. Такой элемент при прямом включении дает малое падение напряжения. В Шоттки вместо p-n перехода применяется переход металл-полупроводник.
Если обычные детали и светодиоды используются в превалирующем большинстве электроприборов, то Шоттки – преимущественно в качественных блоках питания (например, для таких приборов, как компьютеры).
Стоит отметить, что проверка обычного диода и Шоттки практически ни чем особым не отличается, так как проводится по одному и тому же принципу. Поэтому не стоит беспокоиться по данному вопросу, ведь принцип работы и Шоттки, и обычных диодов идентичен.
Обратите внимание! Здесь только стоит отметить, что Шоттки в большинстве случаев встречаются сдвоенными, размещаясь в общем корпусе. При этом они имеют общий катод. В такой ситуации можно эти детали не выпаивать, а проверить «на месте».
Диод Шоттки
Являясь компонентом электронной схемы, такие полупроводниковые элементы довольно часто выходят из строя. Самыми распространенными причинами выхода их из строя бывают:
- превышение максимально допустимого уровня прямого тока;
- превышение обратного напряжения;
- некачественная деталь;
- нарушение правил эксплуатации прибора, установленных производителем.
При этом вне зависимости от причины потери работоспособности выход из строя может быть непосредственно обусловлен либо «пробоем», либо коротким замыканием.
В любом случае, если имеется предположение о выходе электросети из строя в зоне полупроводника, необходимо провести его диагностику с помощью специального прибора – мультиметра. Только для проведения таких манипуляций необходимо знать, как проверить диод с его помощью правильно.
Мультиметр
Мультиметр является универсальным прибором, который выполняет ряд функций:
- измеряет напряжение;
- определяет сопротивление;
- проверяет провода на предмет наличия обрывов.
Мультиметр
С помощью этого прибора даже можно определить пригодность батарейки.
Как проводится проверка
После того, как мы разобрались с полупроводниками электрической схемы и предназначением прибора, можно ответить на вопрос «как проверить диод на исправность?».
Вся суть проверки диодов мультиметром заключается в их односторонней пропускной способности электрического тока.
При соблюдении этого правила элемент электрической схемы считается функционирующим правильно и без сбоев.
Обычные диоды и Шоттки можно спокойно проверить с помощью данного прибора. Чтобы проверить этот полупроводниковый элемент мультиметром, необходимо проделать следующие манипуляции:
Проверка
- необходимо удостовериться, что на вашем мультиметре имеется функция проверки диодов;
- при наличии такой функции подключаем щупы прибора к той стороне полупроводника, с которой будет осуществляться «прозвон». Если данная функция отсутствует, тогда переводим прибор с помощью переключателя на значение 1кОМ. Также следует выбрать режим для измерения сопротивления;
- красный провод измерительного устройства необходимо подключить к анодному концу, а черный – к катодному;
- после этого нужно наблюдать за изменениями прямого сопротивления полупроводника;
- делаем выводы о имеющемся или отсутствующем напряжении
После этого прибор можно переключить, чтобы проверить на предмет утечки или высокого замыкания. Для этого необходимо поменять места вывода диода. В таком состоянии также необходимо провести оценку полученных значений прибора.
Диодный мост
Иногда имеется ситуация, когда нужно проверить на работоспособность диодный мост. Он имеет вид сборки, состоящей из четырех полупроводников. Они соединяются таким образом, чтобы переменное напряжение, подаваемое к двум из четырех спаянных элементов, переходило в постоянное. Последнее снимается с двух других выводов. В результате происходит выпрямление переменного напряжения и перевод его в постоянное.
По сути, принцип проверки в этой ситуации остается таким же, как было описано выше. Единственной особенностью тут является определение, к какому выводу будет подключен измерительный прибор. Здесь имеется четыре варианта подключения, которые следует «прозвонить»:
- выводы 1 – 2;
- выводы 2 – 3;
- выводы 1 – 4;
- выводы 4 – 3;
Проверив каждый выход, вы получите четыре результата. Полученные показатели следует оценивать по тому же принципу, что и для отдельного полупроводника.
Анализируем результаты
При проверке диодов (обычного и Шоттки) с помощью мультиметра, вы получите определенный результат. Теперь нужно понять, что он может означать. К признакам, которые свидетельствуют в пользу исправности полупроводника, относятся следующие моменты:
- при подключении детали электросхемы к прибору последний будет выдавать величину имеющегося прямого напряжения в этом элементе;
Обратите внимание! Разные типы диодов обладают различным уровнем напряжения, по которому они и отличаются. Например, для германиевых изделий этот параметр составит 0,3-0,7 вольт
- при подключении обратным способом (щуп прибора к аноду изделия) будет регистрироваться ноль.
Обратная проверка
Если эти два показателя соблюдаются, то полупроводник работает адекватно и причина поломки не в нем. А вот если хотя бы одни из параметров не соответствует, то элемент признается негодным и подлежит замене.
Кроме этого следует учитывать, что возможна не поломка, а «утечка». Этот неприятный дефект может проявиться при длительной эксплуатации прибора или некачественной сборке.
При наличии короткого замыкания или утечки, полученное сопротивление будет довольно низким. Причем вывод необходимо делать, основываясь на виде полупроводника. Для германиевых элементов этот показатель в данной ситуации будет иметь диапазон от 100 килоом до 1 мегаом, для кремниевых — тысячи мегаом. Для выпрямительных полупроводников данный показатель будет в разы больше.
Как видим, своими силами не так уж и сложно провести оценку работоспособности полупроводников в любом электроприборе. Вышеописанный принцип подходит для проверки диодных элементов различных типов и видов. Главное в этой ситуации правильно подключить измерительный прибор к полупроводнику и проанализировать полученные результаты.
Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:
- износ втулок ротора катушки возбуждения;
- неисправность регулятора напряжения;
- пробой диодов выпрямительного моста;
- короткое замыкание или обрыв обмоток;
- неисправность коллекторной зоны.
Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.
Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения
Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.
Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:
В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.
Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.
Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.
Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.
Неисправность регулятора напряжения
Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.
Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.
Видео — как проверить генератор на машине не снимая:
При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.
Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.
Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.
Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».
В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.
В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.
Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:
Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).
Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.
Пробой диодов выпрямительного моста
Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.
Видео — проверка генератора в домашних условиях:
Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.
В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание .
Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.
Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:
Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).
Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.
Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.
Короткое замыкание или обрыв обмоток
Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.
Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:
Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.
Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.
Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.
Неисправность коллекторной зоны
Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки
Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.
В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.
Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:
Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.
Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.
Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.
Видео — как прозвонить генератор мультиметром:
Может заинтересовать:
Как защитить себя от слепящего солнца и фар за рулем?
Важность генератора (в том числе и в автомобилях ВАЗ) сложно переоценить. Вместе с аккумулятором он обеспечивает напряжением, необходимым для нормальной работы главных систем и «мелких» приемников автомобиля (магнитолы, фар головного света и прочих). При этом известно, что АКБ питает потребителей до пуска мотора, а генератор подключается к работе уже после, одновременно подзаряжая аккумулятор.
Диодный мост - устройство, установленное на выходе генератора, обеспечивающее нормальную работоспособность устройства. В случае его поломки генератор не способен выполнять свои функции, а вся нагрузка переходит на АКБ. Емкости аккумулятора хватает на 5-6 часов, после чего автомобиль не способен перемещаться самостоятельно.
Часто автолюбители паникуют, направляются на СТО и отдают большие деньги за диагностику. На практике в 90% случаев проблема лежит на поверхности. Первым шагом должна стать проверка диодного моста ВАЗ. Как выполнить эту работу? Какие методы существуют, и в чем их особенности? Рассмотрим эти моменты детальнее.
Функции и причины неисправности
Генератор - простой узел, в основе которого лежит статор (фиксированная часть) и ротор (движущийся элемент). Статор, в свою очередь, собран из множества стальных пластин, в пазах которой крепится специальная обмотка из меди. Один из выводов обмотки подключен к «0-ой» точке, а второй - к группе диодов (их может быть четыре или шесть).
На выходе генератора можно получить только переменный ток, который не подходит для бортовой сети автомобиля. Задача диодного моста - преобразование переменного напряжения в постоянный параметр 12-14 Вольт. Диоды подключены таким образом, чтобы ток проходил только в одном направлении, выпрямлялся и больше не возвращался к генератору.
Главный недостаток выпрямителей - низкая надежность. Время от времени диоды перегорают, что создает ряд проблем для автовладельцев. Но перед тем как проверить диодный мост генератора, определите причину поломки.
Здесь возможны следующие варианты:
- На корпус диода попала влага, что привело к замыканию. Такое возможно при въезде на скорости в глубокую лужу или после посещения мойки.
- На генератор попало масло, грязь или прочие посторонние вещества. Подобная проблема может произойти в дороге, при движении по бездорожью.
- При пуске двигателя от АКБ другого автомобиля могла быть допущена ошибка. Если перепутать «плюсовой» и «минусовой» проводник, высок риск выхода из строя одного или группы диодов.
- Неправильное обслуживание. В процессе ремонта или снятия узла имело место короткое замыкание в бортовой сети.
Особенности проверки
Для проведения комплексной проверки диодного моста достаточно двух инструментов - цифрового комбинированного прибора (мультиметра) и лампочки с номинальным напряжением 12 Вольт. Все работы реально сделать самостоятельно, без привлечения дорогостоящих мастеров. Чтобы получить доступ к узлу, снимайте защитный корпус, после чего отключайте вывода регулятора. При этом учитывайте цветовые особенности диодов:
- Выпрямители красного цвета - «плюс».
- Выпрямители черного цвета - «минус».
Проверить целостность диодов на ВАЗ можно двумя способами. Для большей надежности рекомендуется их применять в комплексе.
Сначала рассмотрим, как проверить диодный мост мультиметром. Этот вариант занимает меньше всего времени и пользуется наибольшим спросом у автовладельцев. Алгоритм следующий:
- Демонтируйте группу выпрямителей с генератора. Без снятия устройства с автомобиля выполнить проверку, к сожалению, не выйдет. Это вызвано тем, что каждый диод требуется проверять по отдельности. Если же они будут «в схеме», точно диагностировать поломку вряд ли удастся.
- Переводите переключатель цифрового прибора в режим прозвонки. После этого соединяйте щупы друг с другом - вы услышите писк из специального динамика устройства. Если вы используете простой прибор, в котором эта опция не предусмотрена, переводите переключатель в позицию «1кОм».
- «Садитесь» щупами к вводу и выводу диода, после чего фиксируйте показатель. Далее сделайте обратный замер. Выпрямитель можно считать целым, если при одном измерении показало бесконечность, а при другом - 0,5-0,7 МОм. В случае когда в обоих случаях на приборе высветилось минимальное сопротивление, или же он показывает бесконечность в первом и во втором варианте, это сигнализирует о неисправности одного (группы) диодов.
Теперь рассмотрим, как проверить диодный мост лампочкой? Такой вариант хорош в случае, когда под рукой нет мультиметра. Роль «прибора» в этом случае выполняет лампочка на 12 Вольт.
Алгоритм такой:
- Подключайте «минусовую» клемму аккумулятора к диодному мосту. При этом следите, чтобы пластинка плотно контактировала с внешней частью генератора.
- Проверьте каждый диод по отдельности. Берите один вывод лампы и подключайте его к «минусу» генератора, а второй - к «плюсу» клеммы под номером «тридцать» (от АКБ). Если лампочка засветилась, это говорит о проблемах с одним или несколькими диодами. Кроме того, свечение часто свидетельствует о наличии КЗ в цепи.
- Проверьте «минусовые» диоды. Для этого подсоединяйте «минус» лампочки к кожуху генератора, а другой провод - к крепежному болту на мосту. Если при такой проверке имеет место моргание или свечение лампы, с «минусовой» группой имеются проблемы.
- Проверьте «плюсовые» диоды. Для этого положительный вывод ставьте на «тридцатую» клемму, а отрицательный - к крепежному болту. Свечения лампы быть не должно. Если же такая проблема имеет место, имеют место сбои в одном или нескольких «плюсовых» диодах.
- Проверьте дополнительную группу выпрямителей. Берите отрицательный край и оставляйте его на прежней позиции, а положительный конец прикладывайте к клемме «шестьдесят один». Свечение лампочки сигнализирует о наличии проблемы.
Если проверка диодного моста показала неисправность, берите пробитый диод и ставьте на его место новую (исправную) деталь. Оптимальный и более простой вариант - приобрести весь диодный мост в комплексе, но в этом случае придется потратить больше денег.
Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях
Датчики, которые есть в современных автомобилях, достаточно сложны, поэтому многие автомобилисты считают, что их ремонт и диагностика своими руками трудновыполнимы. На самом деле, в большинстве случаев это не так.
Механизм диодного моста:
4-6 диодов, при работе которых переменный ток преобразуется в постоянный двухполярным способом выпрямления. Функцию шлюза выполняют выпрямительные диоды генератора, пропускающего ток лишь в одном направлении, не допуская, чтоб ток бортовой электросети автомобиля проходил на обмотки статора. Диоды, которые есть на корпусе генератора, иногда перегорают по нескольким причинам, а именно:
- На них попала влага (например, при мойке двигателя);
- В генератор попала пыль, масло, грязь;
- При «прикуривании автомобиля» во время полной разрядки АКБ, если случайно были перепутаны «+» и «-».
Инструкция по проверке диодного моста ВАЗ
Для выполнения этой процедуры не нужны дополнительные знания или особые инструменты, нужно лишь представлять назначение генератора и диодного моста, иметь тестер (мультиметр), «контрольку» (лампочку на 12 вольт).
Также ознакомьтесь
Вариант №1. С использованием лампочки
- Для начала следует осуществить подключение пластины диодного моста к минусовой клемме аккумулятора. Пластина в этот момент должна оказаться прижатой к корпусу генератора.
- Один конец лампочки подключить к плюсовой клемме АКБ, второй - к клемме выхода дополнительных диодов, после чего подключаем его к болту плюсового вывода, а затем - к точкам подключения статорной обмотки.
- Лампочка при этом не должна загораться при каждом прикосновении. Если происходит так, диодный мост поврежден.
Вариант №2. Проверка обрыва диодного моста
- Подключить отрицательную клемму пластины контрольной лампы на «+» АКБ.
- Второй конец «контрольки» подключить к «--» аккумулятора. Проверить точки, описанные выше. Лампочка при этом должна гореть. Если она не светит или светит очень слабо, значит, имеет место обрыв диодного моста.
Вариант №3. Проверка тестером (мультиметром)
Для выполнения этого варианта нужно снимать диодный мост с генератора, так как проверять диоды следует по отдельности.
Проверка диодного моста генератора ВАЗ своими руками
- Установить тестер в режим звонка (при замыкании двух электродов тестер звонит или пищит). Сделать это можно, установив его в режим кОм.
- Подключить электроды к двум концам диода, поменять щупы местами. Если диод исправен, в одну сторону он будет показывать 400-700 Ом, а в другую - знак бесконечности. Если в обеих сторонах бесконечность, значит, диод оборван. Если есть маленькое сопротивление (или оно одинаково с обеих сторон), диод пробит и нуждается в замене.
Как проверить диодный мост генератора
Как проверить диодный мост генератора на ВАЗ
Для замены диода нужно иметь под рукой рабочий диод и качественный паяльник. Если делать это своими руками не хочется, можно поменять весь мост в сборе. Эта процедура более быстрая, но дорогая.
